中国一线城市的消费者正走向成熟，从各大奢侈品集团的财报看，时装的销售额增长最为亮眼。而来自罗德集团的《2014中国奢华品报告》也显示，中国消费者在高端服装领域的消费与日俱增。

　　这则消息无疑为中国的高端服装品牌注入了一针强心剂。在“中经·奢侈品论坛”上，前万宝龙中国区总裁陆晓明曾表示，服装和珠宝是中国最有可能打造出奢侈品牌的两大品类。在刚刚结束的“2014中国国际春夏时装周”(北京时装周)上，中国的高端服装品牌也正借助这一平台，期待实现品牌的快速国际化、高端化。

　　面料突围

　　中国的消费者有很强的“崇洋”心理，事实上，诸如卡地亚、宝格丽、Gucci等很多奢侈品牌，“中国化”进程早已悄然开始。而《中国经营报(博客,微博)》记者从业内人士方面了解到，很多国际奢侈品大牌的设计师团队，都有大批的中国设计师参与其中，甚至很多中国消费者喜爱的款式，都出自中国设计师之手。

　　但是没有了“洋外衣”，中国的高端服装品牌却不被消费者认可。在国际时装周的秀场上，不少中国高端服装品牌利用“面料工艺”的优势与国际设计“短兵相接”。

　　借力制造业企业成为设计师们迅速打响名号的一条捷径。自2007年以来，多位设计师通过北京时装周上的“旭化成·中国时装设计师创意大奖”脱颖而出，而日本旭化成公司独有的“宾霸”(Bemberg)在高档服装领域被广泛使用。

　　“面料的开发和运用是我们在时装设计上最注重的一环，对设计师非常重要，尤其是面料的质感、颜色、花纹和舒适度，对最终的设计影响很大。”此次获得大奖的独立设计师卢声前对记者表示。

　　而另一位设计师谢家齐背后的支持方为广东康氏实业有限公司，目前这家有着花边制造生产的企业正全力打造K.G.S康氏服装系列产品，而在时装周上成为一大亮点。

　　“K.G.S康氏高级时装工艺细节的设计与面料材质花型的完美结合，对设计师和企业而言是双赢的。这无疑丰富了设计师的设计素材，又可以将设计和公司本身的强项结合，迅速商业化是最省力的方式。”中国社会科学院工业经济研究所刘光明教授告诉记者。

　　打造联合体

　　“对于设计界的设计师而言，基本上是三条路，一种是纯做抄袭，大牌做什么立刻复制，然后开个淘宝店就能立刻卖疯;第二种是给品牌当设计师，不一定走在最前头，但是会走得相对稳妥和容易;最好的也是最苦的是做原创独立设计师，不能抄袭也没有大牌或者实业在背后支持，往往很艰难。”知名媒体出版人洪晃对记者表示。

　　在国外，很多高端服装品牌是借助“买手”的方式做起来的，而中国的高端服装品牌也正选择这一路径。此前，买手制并不被广大百货业采用。

　　I.T集团主席沈嘉伟认为，打造高端设计师品牌的联合体或许正是亚洲服装品牌迅速国际化的路径之一。I.T集团正是这种模式，而不久前在北京开业的老佛爷百货也是由巴黎老佛爷集团与I.T集团各出资50%成立的。其中专门辟出了区域为高端设计师品牌做销售渠道。

　　在老佛爷百货，一位入驻的品牌设计师认为，“以往很多设计只能走在T台上，而不能成为消费者日常穿的衣服，跑偏了。现在我们正在用各种方式与消费者沟通，"卖"得好在一定程度上能够证明我们的设计水准。”

　　轻定制潮

　　在服装圈，当品牌被赋予了“高级定制”，才被真正看作是奢侈品服装。国际上对于高级定制，必须满足诸多硬性要求。

　　即使在欧洲，一个品牌跻身高级定制俱乐部也绝非易事。而一旦被认证为“高定”，价格便不菲。高级定制代表品牌的创造力和品质，借用给名流明星穿戴从而也成为品牌形象最好的广告，引发大众对品牌其他服装产品以及香水、眼镜、皮包等附属产品的追求，从而带来丰厚利润。

　　“我们品牌中有一部分婚纱礼服坚持95%以上的纯手工，价格5万元起，然而在中国坚持所谓高级定制并不利于迅速开拓局面。”时装周上独立设计师张晶晶告诉记者，“反而适合大众消费者的所谓的轻定制很有市场。”

　　她解释道：一些时尚人士需要参加小宴会，或者重要场合，因此在礼服中设计一些适合她气质的特殊亮点，手工定制程度在30%~50%，这个很适合年轻人的思维，而且更多人愿意也能负担得起这样一种创意和价位。

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