与此同时，耐克（NikeInc.）、锐步（Reebok.com）和阿迪达斯（Adidas-Salomon）开始逐步侵食彪马的市场份额，造成其利润迅速下滑。这种情况下，彪马却像个顽固的德国佬一样坚持高成本的本土生产。用塞特兹的话说，他之前的彪马管理者是那种认为德国是宇宙中心的家伙，认为能够适应德国市场的产品就能适应整个世界：“没有人为顾客着想。”

　　做营销出身的塞特兹明白，他在和这家德意志公司的某种惰性交手，拳头不出得猛些，根本无法扭转眼下的衰微局面。

　　首先，他断然关闭了位于彪马公司总部附近赫佐格奥拉赫(Herzogenaurach)的制鞋厂，这里曾是彪马和兄弟企业阿迪达斯的发源地；同时，塞特兹取消了公司副总裁和地区经理等职位，原有的719名工作人员几乎被裁掉一半；随即，他把制鞋过程外包给中国大陆、台湾和越南的生产商以降低成本——这就是彪马公司从1994年开始盈利的最初原因。

　　打这以后，彪马腾出功夫渐渐疏远那种和运动明星紧密相连的公司形象。

　　1990年代后期，彪马公司及时迎合了西方社会的怀旧潮流。荷兰设计师亚历山大·冯·斯洛普（AlexanderVanSlobbe）受到1950年款拳击手运动鞋的启发设计出一套怀旧风格的彪马靴，还有一款看起来像老式冰球鞋的运动鞋。这些招数的确奏效，自1997年开始，彪马公司的销售额每年都会以30%的速度增长。

　　彪马复兴的一个关键转折点是塞特兹在1998年决定为滑雪爱好者、赛车迷和瑜伽狂人们生产运动鞋和服装——彪马不再是一个运动鞋品牌了，它变成了一个时尚品牌。

　　为此，彪马从设计上引入多元化聘任机制，德国设计师基尔·桑德（JilSander）、英国设计师内尔·贝瑞特（NeilBarrett）和美国模特克里斯蒂·特灵顿（ChristyTurlington）共同担起了塑造新彪马的重任，目标客户正是以前明星运动员的追随者，那些希望拥有独立个性、穿着时尚的人们。

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